Помпеи

30 км от Неаполя

Довелось бы Помпеям (Pompeii) дожить до развала империи — и о существовании этого курортно-портового городка никто бы, наверное, не узнал. Но Везувий при содействии Плиния Младшего обеспечил ему посмертную славу: вулкан в 79 году засыпал дома и улицы многометровым слоем пемзы, камней и пепла, а Плиний живописал кончину города и собственного дяди-ученого, Плиния Старшего.

По Плинию, катастрофа произошла 24 августа, но некоторые археологи утверждают, что Помпеи дотянули до октября. В любом случае апокалипсис не был таким уж внезапным: помпейцы прекрасно понимали, на что способен Везувий (только в 62 году землетрясение разрушило их город чуть не дотла), и в большинстве своем успели эвакуироваться. Оставшиеся две тысячи человек — примерно десятая часть населения — погибли в считаные часы. Когда в XVIII веке здесь начали копать (поначалу — бессистемно и хищнически), в слое туфа обнаружились пустоты, повторяющие очертания тел; столетие спустя археолог Джузеппе Фиорелли придумал заливать их гипсом, и теперь Помпеи населены жутковатыми фигурами в красноречивых позах (есть даже не сумевшая перегрызть цепь собака). Откопали почти весь город — с форумом, лавками, храмами, борделем и множеством жилых домов; на то, чтобы толком его осмотреть, уходит минимум полдня, а карта здесь нужна не меньше, чем в какой-нибудь Сиене или Равенне (план археологической зоны, кстати, прилагается к толковому аудиогиду на английском, итальянском, французском, немецком или испанском языке).

Самое интересное в Помпеях — не общественные здания, а жилые дома с фресками, некогда перевернувшими все представления об античной живописи. Большую часть росписей, правда, сняли со стен и перенесли в неаполитанский Археологический музей, но кое- что осталось и тут. Заодно можно разобраться в устройстве античного жилища, где главным парадным помещением был крытый двор — атриум (или атрий): именно он расписывался тщательнее всего. В крыше атриума имелось отверстие, сквозь которое в дом проникали свет (окон не было) и дождь (воду собирали в специальный бассейн — имплювий; водопровод протягивался только в самые богатые дома). Здесь же горел в очаге огонь, здесь развлекали гостей. Обеденные залы (триклинии) и спальни (кубикулы) примыкали либо к атриуму, либо ко второму дворику — перистилю, где росли цветы и били фонтаны.

Основная сложность с осмотром помпейских раскопок не вымотаться еще до того, как успеешь хоть что- то увидеть. Самая грамотная стратегия — от входа Порта-Марина (Porta Marina) сразу свернуть влево, на север, и углубиться в жилые кварталы, не застревая на форуме, который никаких откровений не содержит. Первое, что попадется тогда на пути, — так называемый дом Трагического поэта (Casa del PoetaTragico) с мозаичным предупреждением «Осторожно, злая собака» («Cave сапет») при входе. Стихов хозяин, скорее всего, не писал, но в его кабинете — таблинуме — нашли мозаику с изображением театральной репетиции. На северо-западном краю города, уже за пределами античных стен, расположена вилла Мистерий (Villa dei Misteri) с отлично сохранившимися росписями, где фигуры на ярко-красном фоне то ли прославляют Диониса, то ли участвуют в свадебной процессии. Об интерьере огромного дома Фавна (Casa del Fauno) приходится судить по копиям украшавших его произведений (оригиналы давно уже в Неаполе): главные хиты — мозаичная битва Александра Македонского с персидским царем Дарием и статуэтка танцующего фавна, давшая имя зданию. В доме Веттиев (Casa dei Vettii) всегда полно народу из-за непомерно большого фаллоса Приапа в вестибюле — хотя Дедала и Пасифаю с деревянной коровой, малютку Геркулеса со змеями, Пенфея с разрывающими его вакханками и других мифологических персонажей на фресках в дальних комнатах разглядывать, пожалуй, интереснее. На стенах дома Марка Лукреция Фронтона (Casa di Marco Lucrezio Frontone) помимо идиллических пейзажей с лодочками есть нежнейший Нарцисс, изучающий свое отражение в фонтане.

Если после обхода частных владений останутся силы, стоит заглянуть и в древнейший римский амфитеатр (Anfiteatro), и в Стабиевы термы (Terme Stabiane) — античный аналог пятизвездочных спа, и в один из термополиев — баров, где кормили горячей едой из больших чанов, вставленных прямо в прилавки, и в пресловутый двухэтажный лупанарий (публичный дом) с откровенными росписями, пользующийся у современных туристов едва ли не большей популярностью, чем у помпейцев, а также в храм Исиды (Tempio di Iside), который, по преданию, вдохновил Моцарта на «Волшебную флейту». Утолить волчий аппетит после всего этого можно в ресторане Pompeo Magno.