Амальфитанское Побережье

50 км от Неаполя до Сорренто, 55 км до Салерно

Амальфитанское побережье (Costiera Amalfitana) — удивительно красивый кусок земли между Сорренто (Sorrento) и Салерно (Salerno), весь изрезанный маленькими бухтами. Во время Второй мировой войны неаполитанская аристократия укрывалась в этих местах от бомбежек, и в результате несколько десятков километров по обе стороны от Амальфи, от Позитано на западе до Вьетри-суль-Маре на востоке, вошли в моду. Теперь пафосные отели тут встречаются едва ли не чаще жилых домов, однако видов не портят: стон восхищения будет вырываться за каждым поворотом независимо от того, решите вы перемещаться между бухтами на автобусе или на автомобиле. Синие автобусы SITA (www.sitabus.it) с пугающей скоростью носятся по серпантинной трассе SS163 Amalfitana; расписание довольно удобное, но быть его заложником все равно обидно. Практичней взять напрокат машину и ездить туда-сюда между городками, порой останавливаясь, чтобы впитать очередной закат или провести полдня на пляже. Лучшие пляжи, кстати, с дороги вообще не видны: к ним надо пробираться по лестницам или спускаться на специальных квадроциклах; идеальный вариант — Капо-ди-Конка (Lido Capo di Сопса) между Прайано и Амальфи. Связываясь с автомобилем, имейте в виду, что дорога узкая, вертлявая, и с одной стороны у нее отвесная скала (случаются оползни), а с другой — утесы и море. Начинающим водителям, особенно после захода солнца, на коварную SS163 соваться не стоит.

Амальфитанское Побережье_001

Первая остановка после Сорренто — бело-кремовый городок Позитано (Positano). Крутыми уступами он спускается к морю и к средневековой, хотя и полностью перестроенной в XVIII веке церкви Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta) с майоликовым куполом и византийской иконой Богоматери в алтаре. Икону, по легенде, везли в XII веке с Востока в Рим, но она изъявила желание остаться в Позитано (и даже сарацинским пиратам не удалось ее похитить). Под опекой Девы Марии Позитано превратился в процветающий торговый порт. Подкосило его лишь появление пароходов — зато тогда уж городок так зачах, что три четверти позитанцев снялись с места и переселились в Нью-Йорк. От былого величия осталось несколько рыбацких судов, выходящих в ночи с фонарями на каракатиц. Достопримечательностей, кроме упомянутой церкви, в Позитано нет, если не считать бутиков, виллы Франко Дзеффирелли и пары пляжей: Большого (Spiaggia Grande) у причала и чуть более уединенного Форнилло (Spiaggia del Fomillo). Зато здесь исключительно приятно выпивать на оплетенных цветами террасах.

Амальфитанское Побережье_002

Из безмятежного Прайано (Praiano) туристов возят на катерах в залитую водой Изумрудную пещеру (Grotta dello Smeraldo), где показывают сталактиты со сталагмитами, блики неправдоподобных цветов на стенах и сооруженный в 1956 году подводный вертеп (на Рождество местные ныряльщики складывают к ногам донного младенца гирлянды цветов). Добраться сюда можно и на автобусе, от которого к морю надо спускаться на лифте.

Если же невдалеке от пещеры свернуть с главной трассы вверх, попадешь в деревеньку Фуроре (Furore). В какой-то момент ее мэр придумал звать художников, чтобы они расписывали стены домов, и каждый сентябрь коллекция фресок пополняется. Кроме того, в Фуроре крутили роман Роберто Росселлини и Анна Маньяни, и еще тут делают очень неплохое белое, которое так и называется — фуроре (Furore).

Амальфитанское Побережье_003

Крохотный туристический Амальфи (Amalfi) некогда был могучей торговой республикой, рассылавшей двухмачтовые галеры по всему Средиземноморью и соперничавшей с Генуей и Пизой. Именно амальфитанские купцы, решив помогать паломникам в Иерусалиме, основали в 1048 году орден, впоследствии известный как Мальтийский. То было время наивысшего расцвета республики; веком позже она захирела после набега норманнов и разорительной войны с пизанцами.

В роскошный полосатый Дуомо (Duomo), заложенный задолго до начала упадка, но значительно переделанный в XIII веке, с главной площади Амальфи ведет высокая и крутая лестница. Бронзовые двери собора изготовлены в XI веке в Константинополе, и оттуда же вроде бы приехали мощи Андрея Первозванного, лежащие в крипте. Интерьер, увы, не так интересен, как фасад, зато при соборе есть мавританского вида Райский дворик (Chiostro del Paradise), где было кладбище, а теперь — клумбы.

Амальфитанское Побережье_004

На этом список обязательных достопримечательностей заканчивается, но если заняться особо нечем, можно еще осмотреть в Городском музее (Museo Civico) местный Морской кодекс и фреску с апостолами. Когда-то украшавшую соборный фасад, взглянуть на остатки Арсенала (Arsenale), где теперь проходят выставки, разобраться в технологии изготовления бумаги в Бумажном музее (Museo della Carta) и отправиться пешком в соседний Атрани (Atrani). Там тоже сохранились византийские бронзовые двери— церкви Сан-Сальваторе-де-Бирето (San Salvatore de’ Bireto). Когда у Амальфи были дожи, они принимали власть именно в Атрани, и во время церемонии на голову нового правителя надевали специальную шапочку (bireto).

Над Атрани на 350-метровой высоте парит Равелло (Ravello), расхваленный Боккаччо в «Декамероне» и Вагнером в «Парсифале». Кроме пьянящих видов тут есть занимательная архитектура — Дуомо (Duomo) XI века с дверями XII века и двумя броскими мозаичными кафедрами внутри: правую, с птицами и драконами, держат львы, а левая повествует об отношениях Ионы с китом. Святой Пантелеймон (San Pantaleone), которому посвящен собор, пролил кровь за веру, и эта запекшаяся кровь разжижается в фиале каждый год — 27 июля.

Амальфитанское Побережье_005

Сбоку от собора — ворота виллы Руфоло (Villa Rufolo), где с XIII века сохранились башня, капелла и мавританский внутренний дворик. Все лето, до сентября включительно, здесь проходит музыкальный фестиваль под открытым небом (www.ravellofestival.com): оркестр рассаживается прямо в парке, на фоне неба и скал, и билет стоит купить ради одного этого зрелища. Впрочем, в начале 2010 года музыканты получили еще одно эффектное пристанище: столетний Оскар Нимейер к ужасу консервативно настроенных горожан спроектировал для Равелло белоснежный концертный зал «Аудиториум» (Auditorium), напоминающий гигантский глаз.

Амальфитанское Побережье_006

На вершине горы есть еще вилла Чимброне (Villa Cimbrone): первые постройки там появились в Средние века, но в начале XX века купивший имение Эрнест Уильям Бекетт, лорд Гримторп, переделал все до неузнаваемости. В руках местного цирюльника, портного и по совместительству архитектора Николы Манси вилла превратилась в химерический готико-мавританский комплекс, разукрашенный обломками, которые просвещенный лорд подбирал во время странствий по миру. Впрочем, единство стиля — последнее, о чем задумываешься, оказываясь в этом парке, теряясь в его почти борхесовских, никуда не ведущих тропинках и выбираясь, в конце концов, на Террасу бесконечности (Terrazza dell’Infinito) с умопомрачительной панорамой. При Бекетте и его потомках здесь любили бывать знаменитости — от Вирджинии Вулф до Уинстона Черчилля; теперь вилла служит дорогой гостиницей.

Амальфитанское Побережье_007

За Равелло рельеф немного сглаживается. Минори и Майори, античные Rheginna Minor и Rheginna Maior (то есть Малая и Большая Регина), — просто симпатичные курортные городки. В Минори (Minori) показывают остатки римской виллы (Villa Romana) I века с мозаичными полами, пару средневековых церквей и бесчисленные бутылки лимончелло (они, впрочем, соблазняют туристов повсюду). В Майори (Maiori) — единственный на побережье длинный песчаный пляж и замок XV века. Наконец, Вьетри-суль-Маре (Vietri sul Маге), разбомбленный союзниками во время Второй мировой, может похвастать разве что жизнерадостной керамикой. Купаться во Вьетри уже не следует, вода не слишком чистая: буквально за поворотом начинается портовый Салерно (Salerno), где смотреть, в сущности, надо только на корабли у горизонта и Дуомо (Duomo) XI века, построенный из награбленных в Пестуме материалов норманнским предводителем Робертом Гвискаром. Внутри — вычурные мозаичные кафедры и мощи евангелиста Матфея.

Амальфитанское Побережье_008

Меню Shape

Лента не найдена

Юмор и анекдоты

Юмор