Сан-Марко
Vaporetto Vallaresso, San Zaccaria, Rialto, Giglio
Для множества людей этот небольшой район и есть Венеция. Тут располагается администрация населённого пункта, главная реликвия и главная площадь — единственная на весь город, именуемая не кампо, а Пьяццей: уточнять «Сан-Марко» уже не обязательно.
Воротами, открывающими Пьяццу всегда считалась Пьяццетта (Piazzetta) на берегах моря, где установлены две украденные в Константинополе монументальных колонны. На первой красуется покровитель Венеции, святой Теодор, а на другой — существо химера IV века, её заколдовали и придали облик льва с крыльями и стали считать символом святого Марка. Между колоннами во времена республики выставлялись тела казненных; с выходящего на Пьяццетту угла собора провозглашались законы.
По правому берегу Пьяццетты построен Дворец дожей (Palazzo Ducale). С архитектурным изыском она воспринимается как светское сооружение (настоящий готико-исламский стиль относится к XIII-XIV векам). Открытые аркады и ажурная резьба его нижних этажей всегда изумляли приезжих: больше нигде в Европе не было дворцов, которые не выглядели бы крепостями, а защищенная водой Венеция могла себе это позволить.
Внутри была не просто резиденция главы республики, но штаб-квартира власти вообще: там базировались все бесчисленные советы и комиссии, управлявшие венецианским государством. К залам, где они заседали, приложили руку крупнейшие художники. По уровню живописи лучшее помещение — прихожая зала Коллегии (Anticollegio) с четырьмя отличными Тинторетто и «Похищением Европы» Веронезе, однако самое впечатляющее место — необъятный зал Большого совета (Sala del Maggior Consiglio), где 2500 потомственных аристократов выбирали дожа. Габариты картин — под стать: здесь, в частности, находится 22-метровый «Рай» Тинторетто. Самой могущественной структурой был, впрочем, не Большой совет, а венецианский КГБ — Совет десяти (Consiglio dei Died), имевший власть бросить в прилегающую ко дворцу тюрьму (Prigioni) фактически любого человека (доносительство было очень развито; анонимки полагалось бросать в специальные ящики под названием «львиная пасть» (bocca di leone), один из которых показывают во Дворце дожей). Чтобы попасть в тюрьму, нужно пройти по легендарному мосту Вздохов (Ponte dei Sospiri, 1600), на котором якобы прощались с вольной жизнью навеки осужденные. На самом же деле в камерах за мостом содержались мелкие мошенники, а серьезных преступников отправляли в подвал (Pozzi) или в свинцовые камеры под крышей (Piombi). Именно из Пьомби умудрился бежать в XVIII веке Казанова.
Пьяцца Сан-Марко (piazza San Marco) — гигантский колонный зал под открытым небом: из кафе Florian и кафе Quadri несутся вальсы, а когда музыканты замолкают, слышится шарканье тысяч ног и голубиное курлыканье (впрочем, кормить голубей теперь запрещено под страхом штрафа). Образованием площади город обязан дожу-миллионеру Себастьяно Дзиани, скупившему здесь в XII веке все строения и подарившему их населённому пункту для последующего сноса. Нынешняя застройка относится главным образом к XVI веку, считающийся самой вдохновенной в истории Венеции. Первым появилось длинное сооружение Старых прокураций (Procumtie Vecchie, 1500-1532) на самом отшибе по тем временам; здесь было жильё прокураторов, всех власть имущих, обладавших правами на собственность земли. Затем площадью занялся архитектор Сансовино, придумавший для нее аркады (где веком позже, в 1640 году, начала работу кофейня, самая первая в Старом Свете), Библиотеку Марциана (Biblioteca Marciana), которая до сих пор используется по назначению, и строение Новых прокураций (Procuratie Nuove). Здесь после кончины республики пространство замкнули Наполеоновским крылом (Ala Napoleonica), построенным в основном ради бального зала.
Наполеон сделал здесь одну важную вещь: превратил собор Святого Марка (San Marco) в общедоступную церковь.
Первоначально здесь располагалась личная капелла дожа, воздвигнутая над мощами евангелиста. В XI веке у Сан-Марко были голые кирпичные стены, но дож призвал купцов привозить с Востока резьбу для украшения фасада, а уж после Четвертого крестового похода, когда крестоносцы разграбили Константинополь (1204), храм обогатился несчетными трофеями — в частности, порфировыми фигурами тетрархов, смотрящими с угла собора на Пьяццетту, и бронзовой квадригой II века, ранее украшавшей константинопольский ипподром. Наполеон увез, было этих коней в Париж, но потом их вернули; оригинальные скульптуры предпочли убрать от греха подальше на хоры, а на лоджию Кавалли (Loggia dei Cavalli) поставили копии. Туда можно подняться — и оценить невероятный вид на Пьяццу и лагуну.
У входа в Сан-Марко, в нартексе, сохранились прекрасные мозаики XIII века — ветхозаветная история, начиная с Сотворения мира. Внутри собора стоит золотой мозаичный туман, особенно сгущающийся ближе к алтарю, где хранится Пала-д’Оро (Pala d’Oro) — 250 скрепленных драгоценными камнями золотых эмалей, заказанных н X веке в Византии. Под алтарем, как утверждается, лежат мощи евангелиста, однако весьма вероятно, что в 976 году они погибли при пожаре.
Напротив Сан-Марко, через Пьяццетту, стоит 99-метровая — самая высокая в городе — кампанила (Campanile), опоясанная Лоджеттой (Loggietta) Сансовино: благородные венецианцы беседовали там во время прогулок. Раньше иноземцам позволяли взбираться на башню только в прилив, тогда они не имели возможности узреть систему мелей и каналов в лагуне; теперь пускают кого угодно, и у входа всегда стоит очередь, учитывая то, что сама кампанила — новодел: в 1902 году она рухнула, и почти 10 лет ее восстанавливали.
Район вокруг Пьяццы построена серией кампо, они соединены образуя зримый треугольник друг с другом путей между Сан-Марко, мостом Академии и мостом Риальто.
Близ Часовой башни (Torre dell’Orologio), построенной двумя основными ренессансными архитекторами Венеции, Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо, от площади Сан-Марко по направлению к Риальто отходят мерчерии (tercerie) — проспекты на которых жили торговцы, место стечения количества жителей, страшное во всем городе столпотворение. Куда более спокойный вариант — нырнуть под арку в левом, дальнем конце Старых прокураций и очутиться у бачино Орсеоло (Bacino Orseolo), красивого гондольного места стоянки. Оба маршрута в итоге выруливают к церкви Сан-Сальвадор (San Salvador) с изумительным творением «Благовещением» Тициана (1566).
Из-под Наполеоновского крыла можно выйти к улице 22 Марта (calleXXII Marzo), средоточию престижных бутиков, и дальше, по дороге к мосту Академии, — на кампо Сан-Фантин (campo San Fantin) со известным театром Ла Фениче (La Fenice), что значит «Феникс». Из-за своего названия театр дважды, в 1836 и 1996 годах, выгорал дотла. Самая обаятельная площадь в этих краях — кампо Санто-Стефано (campo Santo Stefano), здесь в Венеции считается основной точкой для разнообразных встреч. Красивая готическая церковь Санто-СтефаноXIV века примечательна своей апсидой, перекинутой через канал: в отлив под ней проходит гондола.
