Ассизи

25 км от Перуджи

Умбры, этруски, римляне и лангобарды селились на этой земле, но ей не досталось ни грандиозной славы, ни великих подвигов — за исключением одного: тут родился и жил святой, который в начале XIII века заново изобрел монашество в западном христианстве, — Франциск Ассизский.

Уже от вокзала, который находится чуть ли не в соседнем городке Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli), видно, что стоящий на холме Ассизи (Assisi) невелик, несоразмерен фигуре святого Франциска — купеческого сына Джованни Бернардоне, который двадцати лет от роду отказался от всего имущества и стал проповедовать людям и птицам. Базилика Сан-Франческо (San Francesco) XIII века на фоне крохотного городка поражает своим размахом — это гигантская фабрика святости, выросшая из земли, обильно политой кровью грешников. Холм, где ее возвели, когда-то именовался Адским: на нем казнили преступников. Теперь его чаще называют Райским.

Сан-Франческо состоит из двух частей. Верхняя базилика (basilica superiore) — территория Джотто: главный живописный магнит Ассизи, а то и всей Умбрии, — его цикл, иллюстрирующий «Большую легенду», каноническую биографию святого Франциска (впрочем, авторство фресок неоднократно оспаривалось). История начинается справа от входа: в первой главе юродивый предсказывает грядущую славу святого. За этим следуют еще 27 фрагментов (лучшие — «Чудесное открытие источника» и «Проповедь птицам»), которые складываются в абсолютно линейную историю движения человека к богу: от фрески к фреске у Франциска даже лицо меняется, что для рубежа XIII-XIV веков — изумительный прорыв.

Сцены из Ветхого и Нового Заветов, занимающие оставшуюся часть верхней базилики, приписываются ученикам Чимабуэ, в частности — юному Джотто (хотя не исключено, что это был Пьетро Каваллини). Погубившее четырех человек землетрясение 1997 года нанесло росписям серьезный ущерб: евангелист Матфей, изображенный Чимабуэ на потолке, превратился в пазл из 120 тысяч кусочков; Ветхий Завет и Джотто тоже пострадали, но не так фатально. Завершенная к 2007 году реставрация вернула на потолок и стены примерно четверть поврежденных фресок; остальные будут дожидаться появления более прогрессивных технологий.

Ценителям Треченто придется провести немало времени и в нижней базилике (basilica inferiore). Здесь — цикл фресок о святом Мартине блистательного Симоне Мартини, «Маэста» с портретом святого Франциска кисти Чимабуэ и сцены из Страстей Христовых, написанные Пьетро Лоренцетти. В готико-византийском стиле этого мастера можно разглядеть проблески грядущего Ренессанса (в «Тайной вечере», например, принимают участие мраморные путти). Особенно сильное впечатление производит центральное «Снятие с креста». Справа от него — нетипичный для итальянской религиозной живописи сюжет: схождение Христа в ад за ветхозаветными праведниками (сторожевые черти показательно придавлены воротами).

Еще ниже, в крипте, — могила Франциска и разные памятные вещи (две подлинные рясы, сделанные святой Кларой сандалии и прочее). В большой лавке при базилике продаются трогательные образцы католического китча. Имеет смысл заглянуть и в Музей церковных сокровищ (Museo del Tesoro), объединенный с коллекцией американского филантропа Перкинса, — там есть Пьетро Лоренцетти и Джентиле да Фабриано.

Улица Сан-Франческо (via San Francesco) уводит отсюда на другой конец города, символически обозначенный базиликой Святой Клары, аристократки и визионерки, женского воплощения ассизской святости. По пути неизбежно оказываешься на площади Коммуны (piazza del Сотипе) с барочным фонтаном и церковью Санта-Мария-сопра- Минерва (SantaMaria sopra Minerva). Ее фасад — прекрасно сохранившийся римский портик храма Минервы I века до н.э. Это, кстати, единственная достопримечательность, которая заинтересовала в Ассизи Гете (о чем вспоминают, когда хотят проиллюстрировать эволюцию художественных вкусов: в конце XVIII века Джотто и компанию в грош не ставили).

Напротив церкви, в небольшой арке на другой стороне площади спрятаны занятные гротески XVI века (Volta Pinta). Авторство приписывается Раффаэлино дель Колле, маньеристу и ученику Джулио Романо. На фресках, напоминающих эскизы к мультфильмам Юрия Норштейна, тончайшими штрихами выведены барочные орнаменты, парящая в воздухе лошадка, история Дедала и Икара, желтая сова и не вполне пристойные собаки.

Базилика Санта-Кьяра (Santa Chiara) — эффектный набор идеальных геометрических форм: квадратов, треугольников, кругов и полукружий, выполненных в розовом умбрийском мраморе. Внутри делать нечего: старые фрески были замазаны каким-то ханжой в XVII веке.

Ассизи — редкий город, где собор является третьим по значению храмом, но взглянуть на него стоит. Окно-розу на романском фасаде собора Сан-Руфино (San Rufino) окружают скульптурные символы евангелистов; колокольня построена на месте древнеримской цистерны. За городскими стенами находится церковь Сан-Дамиано (San Damiano), где будущему святому Франциску в 1205 году явился Христос — и призвал восстановить дом его. Благодаря семье шотландских лордов, владевших церковью до недавнего времени, она сохранила аскетичный дух францисканства. В завершение можно подняться на высокий холм, к средневековой крепости Рокка-Маджоре (Rocca Maggiore). Сама по себе она усилий не стоит, но вид на долину от ее стен открывается умиротворяющий.