Капитолий, Форум и Палатин
Metro Colosseo
Главным из римских холмов считался Капитолий, который сейчас немного тушуется в тени Алтаря отечества (Altare della Patria, он же «Чернильница», «Печатная машинка» и «Вставная челюсть») — громадной беломраморной нашлепки на площади Венеции (piazza 'Venezia), призванной восславлять объединение Италии и его автора, короля Виктора Эммануила II.
До появления Алтаря самой высокой точкой в этой части города была колокольня церкви Санта-Мария-ин-Арачели (Santa Maria inAracoeli), построенной на том месте, где императору Августу якобы явилась Богоматерь с младенцем на руках. Помимо ренессансных фресок (Пинтуриккьо, Беноццо Гоццоли, Помаранчо) внутри есть деревянная фигурка Младенца Иисуса (Bambin Gesii), в целительную силу которой многие римляне верят до сих пор. От подножия холма к церкви надо карабкаться по длинной крутой лестнице. Другая лестница — пологая и степенная — ведет собственно на Капитолий. Be, как и всю Капитолийскую площадь (piazza del Campidoglio), от расположения фасадов до рисунка мостовой, спроектировал Микеланджело к приезду императора Карла V. Он же установил в центре площади чудом сохранившуюся с древности бронзовую конную статую Марка Аврелия — правда, под открытым небом теперь красуется копия, а оригинал спрятан в Капитолийские музеи (Musei Capitolini). Примечательная коллекция античной скульптуры занимает два симметричных боковых дворца: слева — палаццо Нуово (Palazzo Nuovo), справа — палаццо Консерватори (Palazzo dei Conservatori), во дворе которого есть циклопическая голова и здоровенная нога от статуи императора Константина (деревянное туловище давно сгинуло). Подлинная Капитолийская волчица (lupa Capitolina) тоже хранится в музее; копия притаилась у бокового входа в Сенаторский дворец (Palazzo Senatorio), замыкающий площадь,— ныне это римская мэрия.
За уличной волчицей — одна из лучших смотровых площадок города: с нее открывается вид на тот самый Форум (Foro Romano), где принимали законы, разбирались с Карфагеном, чествовали триумфаторов, чеканили монеты и гадали по внутренностям животных древние римляне. После падения империи Форум превратился в гигантскую каменоломню, откуда все кому не лень тащили стройматериалы для своих нужд. Когда строителей и охотников за артефактами удалось обуздать, оказалось, что на месте центра Рима и мира остался пустырь с невнятными мраморными обломками, тянущийся от одной триумфальной арки до другой.
Та, что ближе к Капитолию,— арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo), посвященная разгрому парфянской армии. Сбоку виднеются колонны храма Сатурна (Tempio di Satumo), а вдаль уходит Священная дорога (via Sacra), главная улица античного Рима. Именно на нее сразу попадает всякий, кто решит изучить развалины подробнее (вход с улицы Фори-Империали или от арки Константина). По обе стороны от Священной дороги торчат огрызки колонн некогда значительных зданий — базилики Эмилия (Basilica Emilia; справа, если стоять лицом к Капитолию) и построенной Цезарем базилики Юлия (Basilica Giulia). Названия не должны вводить в заблуждение: античные базилики были сугубо светскими сооружениями, где заключались сделки и слушались судебные дела. Дела государственные вершились в курии (Curia): от настоящего зала заседаний Сената мало что уцелело, но при Муссолини на Форуме поставили макет курии в натуральную величину, и по нему легко понять, в какой тесноте трудились сенаторы — меж тем при Цезаре их было 900 человек.
Храм Божественного Юлия (Tempio del Divo Giulio) ближе к центру Форума отмечает то место, где при страшном стечении народа и с невероятными почестями сожгли тело Цезаря. Рядом — круглый храм Весты (Tempio di Vesta), в котором постоянно горел священный огонь. Поддерживали его жрицы-весталки, обитавшие в просторном доме по соседству (Casa delle Vestali). Жилье у весталок было прекрасное, права и богатства — огромные, но каждой из них приходилось в течение 30 лет соблюдать целомудрие. За нарушение обета жрицу закапывали заживо, за потухший огонь — бичевали.
Прямо из колонн храма Антонина и Фаустины (Tempio di Antonino е Faustina) вырастает фасад церкви Сан-Лоренцо-ин-Миранда (San Lorenzo in Miranda) XVI-XVII веков. За ней стоит круглый храм Божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo), посвященный рано умершему сыну императора Максенция; его бронзовые врата и порфировые колонны выглядят почти так же, как во времена империи. Далее — базилика Максенция (BasilicadiMassentio), грандиозное здание с неплохо сохранившимися кессонами на сводах; летом под этими сводами устраиваются концерты. И замыкает Форум арка Тита (Arco di Tito) и честь разгрома иудейского восстания и разрушения Иерусалима (на одном из рельефов видно, как воины-победители тащат на себе огромную менору).
Отсюда путь лежит либо за пределы Форума, либо наверх, на идиллический холм Палатин (Palatino). По данным последних, наделавших много шума раскопок, как раз тут находилась пещера, где волчица вскормила Ромула и Рема. В республиканские времена этот холм обжинали патриции, потом — правители империи. Первым из них дом на Палатине построил Август. Его покои (Caul di Augusto), хоть и покрытые впечатляющими фресками, размеров были весьма скромных. При Флавиях, в I пеке, появился роскошный дворец из нескольких корпусов: парадная часть именовалась Домус Флавия (Domus), приватная — Домус Аугустана (Domus Augustana); от них остались лабиринтообразные руины и овальный то ли сад, то ли частный стадион. До тех пор пока Константин не перенес столицу в Византий, императоры обитали именно тут (за редкими исключениями вроде Септимия Севера, соорудившего себе отдельные палаты с термами на самом краю холма, над нынешней улицей Сан-Грегорио). Дворцы это место и сгубили: варвары пограбили и пожгли все настолько основательно, что до самого XVI века Палатин пустовал — зато слово, означающее «дворец», во всех романо-германских языках отсылает именно к нему (palace, palais, palazzo и т.д.). При папе Павле III весь холм отошел семейству Фарнезе: об их вилле напоминает двухпролетная лестница с фонтаном, ведущая с Форума на Палатин, а о садах — несколько фигурных клумб и павильон-птичник.
Отдельно от этого археологического заповедника существуют императорские форумы (Fori Imperiali). Первоначального, республиканского Форума городу быстро перестало хватать, и каждый император старался соорудить собственный комплекс. Большая часть их построек похоронена под улицей Фори-Империали (via dei Fori Imperiali), которую Муссолини проложил, чтобы устраивать парады. Из уцелевших кусков наиболее интересен форум Траяна (Foro di Traiano). Строить императору было непросто: свободного места почти не оставалось — и пришлось срывать часть холма, а для того чтобы не сыпалась земля, возвели многоярусную громаду Траяновых рынков (Mercati di Traiano). Помимо античных лавок хорошо сохранилась колонна Траяна (Colonna di Traiano) — обстоятельный мраморный комикс про войну с даками. Разглядывать населенные тысячами персонажей рельефы теперь надо в бинокль, а в имперские времена для того имелся балкон на стоявшей рядом базилике Ульпия (Basilica Ulpia).
Дальним концом улица Фори-Империали упирается в Колизей (Colosseo) — амфитеатр на 70 тысяч зрителей, построенный Веспасианом на том месте, где у Нерона был пруд с лебедями (его легендарный «Золотой дом» располагался по соседству, на Оппии). Игры в честь открытия Колизея в 80 году продолжались сто дней, за которые друг друга растерзали и перерезали 2000 гладиаторов и 5000 зверей. А вот христиан вопреки распространенному мнению на этой арене никогда не мучили, оттого и бои тут шли до самого VI века. Потом Колизей принялись по камушку растаскивать на дворцы, и только в 1750 году папа Бенедикт XIV положил конец мародерству. Внутри показывают ходы, по которым борцов и зверей выводили на арену, и трибуны, на которых строго по ранжиру (император, сенаторы и весталки — внизу, плебс и женщины — на галерке) размещались зрители.
Близ Колизея стоит арка Константина (Arco di Costantino, 315 год), последняя триумфальная арка в истории Рима: вскоре после ее возведения император Константин перебрался в Византий. Значительная часть барельефов, украшающих монумент, в буквальном смысле содрана у более ранних триумфаторов.
