Вокруг Санта-Мария-Новелла
Район вокруг монастыря Санта-Мария-Новелла считался аристократическим, пока при Муссолини, в 1933- 1935 годах, в него не воткнули вокзал. Став привокзальными, улицы немедленно потеряли пристойный вид. Но аристократические палаццо, разумеется, остались на своих местах; стоит немного отойти от железнодорожных путей, и вокруг будет благолепие.
Первое, что многие чужестранцы видят по прибытии во Флоренцию,— базилика Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella). Бело-зеленым фасадом, впрочем, она выходит не к вокзалу, а на одноименную площадь. Леон Баттиста Альберти соорудил этот фасад в 1456-1470 годах, саму же базилику начали возводить еще в 1279 году монахи-доминиканцы. В XVI веке почти все здешние фрески были замазаны по настоянию Вазари; помиловали только «Троицу» Мазаччо (между второй и третьей колонной слева). Недавно ее отреставрировали, и теперь хорошо можно разглядеть Иисуса Христа, Бога Отца, Марию, святого Иоанна, коленопреклоненных заказчиков и скелет с надписью «Я был тем, что вы сейчас, и есть то, чем вы будете». Аскетичную «Троицу» затмевает роскошная капелла Торнабуони (Cappella Tornabuoni, она же главный алтарь), чьи стены сплошь покрыты росписями Гирландайо. Слева от нее, в капелле Гонди (Cappella Gondi), чудом сохранились древние византийские фрески. Справа — росписи Филиппино Липпи в капелле Строцци (Cappella Strozzi), посвященные небесному патрону заказал, святомуФилиппу. Остальныекапеллытожедотайнывнимания.
С площади можно зайти в монастырь Санта-Мария-Новелла, чтобы осмотреть росписи Паоло Уччелло в Зеленом дворике (Chiostro Verde, 1350), небольшой музей I фресками Андреа Орканьи, сбитыми со стен вокруг главного алтаря, перед тем как за них принялся Гирландайо, и капеллу Спаньоли (Cappella degli Spagnoli), среди историков архитектуры известную как одно из самых больших сводчатых помещений без колонн.
Помимо бесчисленных двориков и капелл к монастырю относилась аптека Санта-Мария-Новелла (Di Santa Maria Novella). Еще во времена Данте монастырские травники делали здесь настойки, которыми лечили пациентов больницы Сан-Паоло. В старинном зале с резными шкафами, расписным потолком перегонными кубами по углам до сих пор торгуют этими настойками, а также лосьонами, поднимающими настроение, эссенциями, улучшающими память, и мылом, снимающим усталость.
Улица Торнабуони (via de’ Tornabuoni), ведущая из окрестностей Санта-Мария-Новелла к площади Санта-Тринита у реки, — самое фешенебельное место в городе. Семья Торнабуони принадлежала к числу славнейших: папские банкиры, родственники Лоренцо Великолепного. Во времена Медичи сюда перебрались и другие благородные фамилии, так что обе стороны улицы оказались, застроены великолепными дворцами. Позднее, в XVIII-XIX веках, когда Италию наводнили англичане, тут были лучшие отели и кафе, в которых собирался местный бомонд. Теперь вместо них — бутики.
Начинается эта улица с палаццо Антинори (Palazzo Antinori, 1461-1469). Маркизы Антинори обитают там до сих пор, так что внутрь не пускают; зайти можно только в ресторан Cantinetta Antinori на первом этаже и семейную капеллу в церкви Сан-Гаэтано (San Gaetano) напротив дворца (там висит «Распятие» Филиппо Липпи).
Свернуть с Торнабуони на улицу Винья-Нуова (via della Vigna Nuova) стоит ради палаццо Ручеллаи (Palazzo Rucellai, №18), построенного в 1446-1451 годах. Леон Баттиста Альберти не стал возводить очередную вариацию на тему палаццо Медичи-Риккарди — он считал, что настоящий дворец должен подражать древнеримским образцам. Поэтому палаццо Ручеллаи — изящный коллаж из античных ордеров.
Одним из самых прекрасных дворцов флорентийского Ренессанса признано палаццо Строцци (Palazzo Strozzi, Бенедетто да Майано, Симоне дель Поллайоло по прозвищу Кронака, 1489-1538) на углу одноименной улицы (via degli Strozzi) и Торнабуони. Чтобы расчистить для него место, пришлось снести полтора десятка домов. Род Строцци соперничал с Медичи, их банк обслуживал королей, об их состоянии ходили легенды по всей Европе. Дворец получился соответствующий.
В самом конце Торнабуони, у реки, ощетинилось зубцами палаццо Спини-Ферони (Palazzo Spini Feroni). В подвале открыт любопытный Музей Сальваторе Феррагамо (Museo Salvatore Ferragamo): дворец теперь принадлежит потомкам успешного флорентийского обувщика.
Одним углом это палаццо выходит на площадь Санта-Тринита (piazza Santa Trinita), отмеченную мраморной колонной из Каракалловых терм. Площадь названа по стоящей на ней церкви Санта-Тринита (Santa Trinita, Святой Троицы), которая датируется XI-XIV веками, хотя фасад был перестроен в 1593-1594 годах. Принадлежала она богатому ордену валломброзианцев, основанному в 1038-м неким Джованни Гуальберто. Этот благородный рыцарь отрекся от мира, после того как в церкви Сан-Миниато ему с распятия кивнул Христос. Теперь, кстати, та самая икона висит в Санта-Тринита, в капелле Фикоцци (Cappella Ficozzi) справа от главного алтаря. Но самое интересное тут — капелла Сассетти (Cappella Sassetti) в правом дальнем углу, целиком расписанная Доменико Гирландайо в 1480-х.
Далее — мост Санта-Тринита (Ponte Santa Trinita), украшенный статуями четырех времен года. Рядом — палаццо Корсини (Palazzo Corsini, lungarno Corsini 10): первый во Флоренции случай, когда ради красоты набережной был специально возведен декоративный фасад со скульптурами на крыше (1656-1737). И в двух шагах от этого парадного возрожденческого квартала, как ни странно, сохранились почти нетронутыми средневековые улочки-кьяссо (chiasso). От площади Санта-Тринита к ним ведет улица Терме (via delle Тегте), где в древнеримские времена располагались общественные бани. Аристократические резиденции, разумеется, есть и тут, но они не похожи на те, что стоят на улице Торнабуони: это дома-башни с окнами-бойницами и толстыми стенами, а если и попадется палаццо, то будет оно не XV, а XIV века — как палаццо Даванцати (Palazzo Davanzati), где находится отличный Музей старинного флорентийского дома (Museo della Саш Fiorentina Antica).
Пройтись по набережной Арно прочь от центра стоит ради церкви Оньиссанти (Ognissanti, Всех Святых), заложенной в XIII веке монахами ломбардского ордена гумилиатов («смиренников») и перестроенной в эпоху барокко. Алтарная икона Оньиссанти, «Маэста» Джотто, теперь висит в Уффици, зато в церкви остались росписи Боттичелли и Гирландайо. Последний, в частности, изобразил во второй капелле справа членов купеческой семьи Веспуччи, спонсировавшей храм. Юный Америго Веспуччи затесался между Мадонной и стоящим спиной к зрителю стариком. Куда подробней можно рассмотреть девушку в зеленом платье и красной накидке — Симонетту Веспуччи, возлюбленную Джулиано Медичи. Она считалась самой прекрасной из всех прекрасных дам при дворе Лоренцо Неликолепного; перед ней преклонялись поэты и художники (Боттичелли сделал ее Венерой в «Рождении Венеры» и Флорой в «Весне»); когда Симонетта умерла то ли от чахотки, то ли от чумы, город погрузился в траур.
