Болонья

220 км от Милана, 160 км от Венеции

Пожалуй, самый живой и симпатичный город в этой части Италии: туристов в Болонье (Bologna) почти нет, зато много студентов (университет, основанный в 1088 году,— старейший в Европе) и всякой гуманитарной публики (в частности, тут проходит главная книжная ярмарка страны). В кофейнях под аркадами реально встретить если не Умберто Эко, то хоть экс-премьера Проди по прозвищу Профессор.

Эпицентр всех городских событий, площадь Маджоре (piazza Maggiore), найти очень легко: от вокзала к ней ведет длинная и прямая улица Независимости (via dell’Indipendenza), под портиками которой негры торгуют поддельными кроссовками Gucci и пластиковыми «ролексами». Портики утыкаются в зубчатую башню дворца короля Энцо (Palazzo di Re Enzo). Никакого короля в Болонье, правда, не было. Дворец строился для городского главы (подесты), а король Энцо правил на Сардинии — просто в 1249 году он проиграл болонцам очередную битву и почти на 20 лет, до конца жизни, угодил в башню. Туда, увы, не пускают, зато можно подробно обойти здание мэрии XIII-XV веков — палаццо Комунале (Palazzo Comunale) на той же площади Маджоре. Над главным порталом этого гигантского многосоставного сооружения нависает фигура папы Григория XIII (реформатор календаря родился как раз в Болонье). Предлогом для проникновения внутрь будет экспозиция Художественного музея (Collezioni Comunali d’Arte), составленная в основном из окрестных жителей вроде Корреджо. Помимо дворцов на площади есть голубиный насест в виде фонтана Нептуна (Fontana del Nettuno) XVI века и базилика Сан-Петронио (San Petronio), посвященная небесному покровителю города. Как это нередко случалось с большими итальянскими церквями, она строилась много столетий (с конца XIV века), но так и не была завершена: фасад облицован только в нижнем ярусе, на уровне резного портала Якопо делла Кверчи. Примечательна базилика главным образом расписными капеллами XV века.

Старое здание университета — Аркиджинназио (Archiginnasio) — расположено на задах Сан-Петронио. С середины XVI по начало XIX века все болонские студенты учились именно здесь, на память, оставляя в залах и коридорах свои геральдические знаки (преподаватели отмечались также). Нынешним студентам дворец служит библиотекой, туристы же забредают поглазеть на гербы и обшитый еловыми панелями анатомический театр (профессору полагалось наблюдать за операциями, восседая под балдахином в компании двух деревянных фигур с обнаженными мышцами и сухожилиями).

На улице Клаватуре (via Clavature), уходящей от площади Маджоре на восток, стоит притормозить у непримечательной с виду барочной церкви Санта-Мария-делла-Вита (Santa Maria della Vita). Внутри — удивительная глиняная «Пьета», сделанная во второй половине XV века местным мастером Никколо дель Арка: над мертвым телом Христа неожиданно экспрессивно скорбят святые.

Символом Болоньи считаются Две башни (Le Due Torre) на площади Порта-Равеньяна (piazza di Porta Ravegnana): изрядно накренившаяся Гаризенда (Torre Garisenda) и несколько более прямая Азинелли (Torre degli Asinelli), на которую можно забраться. Смельчакам, преодолевшим 498 ступенек, открывается волшебная панорама черепичных крыш; в ясный день даже удается разглядеть на горизонте море. На соседней площади (piazza della Mercanzia) стоит палаццо Мерканция (Palazzo della Mercanzia) с очень красивой резной лоджией конца XIV века, а на Страда-Маджоре (Strada Maggiore), что начинается прямо у подножия башен, сохранилось эффектное средневековое сооружение на 9-метровых дубовых балках — дом Изолани (Casa Isolani). Семье Изолани принадлежал весьма обширный участок земли: неподалеку, при впадении улицы Санто-Стефано (via Santo Stefano) в одноименную площадь, можно отыскать их же ренессансное палаццо. Соединяющий эти улицы пассаж (Corte Isolani) недавно отреставрировали и оснастили парой приятных кафе, куда хорошо приходить на воскресный бранч.

Не менее хитро устроена базилика Санто-Стефано (Santo Stefano), давшая название площади. На деле это несколько разных церквей VIII-XII веков, связанных между собой изящными клуатрами. Внутри лабиринта можно столкнуться с чем угодно — от капеллы, посвященной погибшим летчикам, до капителей с раскоряченными человечками. Самое сильное впечатление производит церковь Санто-Сеполькро (Santo Sepolcro) с уходящей под потолок резной конструкцией над могилой святого Петрония.

Вышеупомянутую Страда-Маджоре, где чуть не половина дворцов имеет то или иное отношение к университету, болонцы считают самой красивой улицей на свете. Тезис в целом спорный, но пространство перед церковью Санта-Мария-деи-Серви (Santa Maria dei Servi) и впрямь чудесное: это окаймленный колоннами гибрид площади и монастырского дворика, в чьих аркадах играют в мяч дети и фланируют ученые мужи. Сама церковь XIV века славится «Мадонной на троне», которую приписывают Чимабуэ (в третьей капелле справа).

Если на Страда-Маджоре обстановка весьма чинная, то вокруг улицы Дзамбони (via Zamboni) бурлит студенческая жизнь: бары, книжные лавки, воскресные ярмарки, растаманы с собаками — а также барочная церковь Сан-Донато (San Donato) с абсолютно плоским фасадом, напоминающим гравюру XVIII века. И готическая церковь Сан-Джакомо-Маджоре (San Giacomo Maggiore), где важно не пропустить капеллу Бентивольо (Cappella Bentivoglio) в левой части трансепта: феррарец Лоренцо Коста изобразил там «Триумф Смерти», «Триумф Славы» и «Мадонну на троне», попутно запечатлев семейство заказчика в полном составе. Отдельный вход ведет в часовню Санта-Чечилия (Oratorio di Santa Cecilia) с нежными фресками начала XVI века.

Можно углубиться в переулки в поисках канала Рено (Canale di Reno), который в XII веке лил воду на болонские мельницы, а теперь почти полностью загнан под землю. Идиллические пейзажи с нависающими над водой домами сохранились на улицах Риги (via Rigbi), Бертьера (via Bertiera) и Капо-ди-Лукка (via Capo di Lucca); никаких набережных нет и в помине, зато на улице Пьелла (via Piella) в стене прорублено специальное окошко для созерцания воды — это арт-проект местных властей.