Верона

125 км от Венеции, 165 км от Милана

Верона (Verona) — обаятельный средневековый город, которому не повезло стать местом действия шекспировской трагедии. Теперь орды туристов осаждают так называемый Дом Джульетты (Casa di Giulietta). В сущности, это подделка: от XIII века, когда здесь обитало семейство Каппелло, мало что осталось, а пресловутый балкон и вовсе позднейшая пристройка. Стен в любом случае почти не видно, они покрыты многими слоями прилепленных жвачкой записок: «Dear Giulietta, please be blessed», «Mila + Laszlo forever» и все в таком духе. Городские власти периодически пытаются отчистить дом от поляроидных фотографий, картонок от презервативов и восклицаний на обрывках носовых платков, но бой идет неравный. Кроме того, во дворе стоит очередь к бронзовой статуе героини, которую положено подержать за левую грудь, чтобы получить удачу в любви. Закрепить достижения можно по тому же адресу: за €1000 в доме устраивают свадебные церемонии.

Находящийся в паре кварталов отсюда Дом Ромео (Casa di Romeo, via delle Arche Scaligere 2-4) такой популярностью не пользуется: он закрыт, но отмечен мраморной табличкой с цитатой из Шекспира. Цитаты вообще попадаются в центре на каждом шагу, хотя к реальной Вероне отношения не имеют: Шекспир про итальянскую кровную вражду знал со слов популярных новеллистов, Дзеффирелли свою экранизацию снимал под Римом. Правильнее было бы выкинуть литературу из головы и переключиться на архитектуру.

Одно из самых приятных мест в городе — рыночная площадь Эрбе (piazza delle Erbe), где торгуют овощами и сувенирами, выпивают, болтают и целуются. Для наблюдения за окружающими прекрасно подходит кафе Filippini, для лицезрения окрестностей — 84-метровая башня Ламберти (Torre dei Lamberti), с которой видны крыши всего города и перечеркнутая мостами река Адидже (Adige). Когда-то на башне было два колокола: один оповещал о конце рабочего дня, другой созывал горожан на общий совет.

Соседняя площадь Синьори (piazza dei Signori) с мраморным Данте посередине похожа на кинодекорацию — это словно и не площадь даже, а внутренний двор какого-то палаццо. Здесь и впрямь обитали веронские правители (signori) XIV века: Кангранде I, Мастино II и Кансиньорио делла Скала (прославился из них главным образом первый, покровитель Данте). Все трое покоятся в вычурных и трельчатых гробницах Скалигеров (Arche Scaligere) за углом, у входа в небольшую романскую церковь Санта-Мария-Антика (Santa Maria Antica).

Еще более ранняя гробница такого типа — в виде открытой часовенки — принадлежит кондотьеру Гульельмо да Кастельбарко, умершему в 1320 году, и балансирует над воротами готической церкви Сант-Анастазия (Sant-Anastasia) XIII-XV веков (ближе к реке). Студенты ходят сюда перед экзаменами: прикосновение к горбам каменных фигур у входа должно обеспечить успех. Внутри, над входом в капеллу Пеллегрини (Cappella Pellegrini) в правой части трансепта, можно видеть шедевр интернациональной готики — фреску Пизанелло «Святой Георгий с принцессой».

Скалигеры помимо гробниц оставили после себя замок Кастельвеккьо (Castelvecchio) выше по течению реки — исключительно изящное строение с зубцами в виде ласточкиных хвостов и красивым мостом (Ponte Scaligero) через Адидже. В замке работает достойный музей (Museo Civico di Castelvecchio), где без лишней толкотни, свойственной Венеции, можно взглянуть на Мантенью, Пизанелло, Кривелли, Карпаччо и Тинторетто. На первом этаже выставлено интересное собрание романских скульптур из городских церквей, а с последнего можно выйти на стены Кастельвеккьо.

Средневековая часть города с них видна не очень хорошо, зато отсюда рукой подать до Арены (Arena di Verona) I века н.э., которую в отличие от Колизея не растаскивали на стройматериалы, а берегли, хоть и на средневековый манер: жгли внутри еретиков и до самого XVI века селили в аркадах проституток, а по большим праздникам устраивали представления, порой даже водные. В итоге амфитеатр дошел до нас целым и почти невредимым, и теперь с июня по начало сентября здесь проходит оперный фестиваль. Зрительских мест много, 15 тысяч, так что попасть на представление вполне реально, и никаких смокингов с бриллиантами не требуется. В прочие месяцы остается фланировать по окружающей Арену просторной площади с кофейнями — или углубляться обратно в закоулки и продолжать изучение храмов.

Романская базилика Сан-Дзено-Маджоре (San Zeno Maggiore) примечательна триптихом Андреа Мантеньи в алтаре и бронзовыми вратами с рельефами XII века (чтобы к ним подобраться, надо зайти внутрь). Церковь Сан-Фермо-Маджоре (San Fermo Maggiore) — архитектурная химера о двух ярусах: верхняя часть у нее готическая, с эффектным деревянным потолком, а нижняя — романская, с полустертыми фресками XII века (самая сохранная из них изображает крещение Христа). Тяжелее всего пришлось веронскому Дуомо (Duomo), который перестраивался не реже песчаного замка. Зато в первой капелле слева тут хранится «Успение Богородицы» Тициана.

Перейдя в окрестностях Дуомо на левый берег Адидже, в район под названием Веронетта (Veronetta), стоит забраться на руины римского театра (Teatro Romano) — прежде всего ради волшебного вида на город и реку. Сохранившуюся сцену летом используют по прямому назначению, а выше, над зрительными рядами, открыт музей. Сойдя вниз, сразу натыкаешься на фантасмагорическую пиццерию Redentore («Спаситель») в бывшей церкви. Кухней она не блещет, но место знаковое: непочтительность вообще свойственна студенческой Веронетте. Вокруг полно демократичных баров и кофеен.