Сиракуза

260 км от Палермо, 160 км от Мессины

Милый приморский городок совсем не похож на тот мощный греческий полис, что внушал страх половине древнего мира и составлял конкуренцию Афинам. Когда-то в Сиракузах ставил свои трагедии Эсхил и чертил формулы Архимед; теперь тут не происходит ничего кроме отливов и приливов. Нынешний город даже называют не так, как прежний: не во множественном числе, а в единственном — Сиракуза (Siracusa).

Исторический центр Сиракузы — это Ортиджа (Ortigia), островок, прицепленный к материку тремя мостами. По форме он напоминает руку с вытянутым указательным пальцем. На самом кончике пальца обдувается ветрами замок Маниаче (Castello Maniace), который при византийцах был фортом, потом послужил укрепленной резиденцией нескольким сицилийским королевам, в XV веке обернулся тюрьмой, а позже превратился в казарму.

Поблизости, на набережной, располагается символ города — пруд с крупными рыбинами, белыми гусями и зарослями редкого в этих широтах папируса. Водоем, описанный у Пиндара, Овидия, Виргилия и Цицерона, зовется источником Аретусы (Fonte Aretusa). Легенда следующая: некто Алфей влюбился в красавицу-нимфу Аретусу, которая, чтобы избежать назойливых приставаний, бросилась в море. Артемида сжалилась над недотрогой и превратила ее в источник, однако упорный Алфей обернулся рекой, лишь бы слиться с избранницей.

Узкая улица ведет от источника к вытянутой Соборной площади (piazza del Duomo). Здешний собор, Дуомо (Duomo), вырос в VII веке из храма Афины: в его левой (северной) стене видны восемь встроенных античных колонн. Барочный фасад — результат восстановительных работ после землетрясения 1693 года.

А дальше по Ортидже лучше идти, куда глаза глядят, рассматривая дворцы XIV XV веков, впитывая запах свежевыстиранного белья, морского ветра и рыбы, которую жарят на ужин. Огрызки дорических колонн храма Аполлона (Tempio di Apollo) VI века до н.э. проглядеть будет сложно: они стоят прямо у центрального выхода с острова, на площади 25 Июля (largo XXV Luglio).

Впрочем, за археологию в Сиракузе отвечает отдельный археологический парк (Parco Archeologico), расположенный несколько на отшибе; если машины нет, туда надо добираться от вокзала на автобусе. Кстати, рядом с вокзалом, на улице Элорина (via Elorina), можно для за¬травки взглянуть на римский гимназий (Ginnasio Romano), который ни к учебе, ни к гимнастике отношения не имел, а был небольшим театром. Выглядит он необычно, потому что наполовину затоплен водой.

Собственно парк — это, прежде всего, отлично сохранившийся, огромный (больше таорминского) греческий театр (Teatro Greco) III века до н.э., который стоит на месте еще более древней площадки, где Эсхил представлял своих «Персов». Античную драму дают в театре и сейчас, в мае-июне (программу смотрите на сайте www.indafondazione.org; играют актеры на итальянском, так что перед спектаклем лучше освежить в памяти сюжет). Еще в зоне раскопок есть римский амфитеатр (Anfiteatro Romano), алтарь Зевса (Ага di Ierone II), воздвигнутый сиракузским тираном Героном II, покровителем Архимеда, и каменоломни (Latomie), из которых в какой-то момент сделали тюрьму. Одна из них известна как «Ухо Дионисия» (Orecchio di Dionisio): благодаря особенностям акустики, там можно от входа подслушивать, что говорится внутри. По легенде, этим пользовался тиран Дионисий, который контролировал, таким образом, заключенных. Вход в пещеру действительно имеет форму уха, только не человеческого, а скорее конского; имя же ей придумал Караваджо, скрывавшийся на Сицилии от смертной казни за убийство (его «Погребение святой Лучии» хранится в сиракузской Региональной галерее, в Ортидже).