Генуя

145 км от Милана

Выбраться в Геную (Genova) нужно ради того, чтобы убедиться: и за пределами грандиозной фабрики по обслуживанию туристов в Италии есть жизнь. В генуэзские музеи не выстраиваются очереди; в ресторанах по итальянским меркам непривычно тихо; в автобусах не бывает давки, машины на улицах пропускают даже одного единственного пешехода. Кстати, ездить по Генуе на машине катастрофически неудобно. Город, зажатый в тиски между горами и морем, устроен как четки: бусины районов тянутся вдоль берега, и нет никакой возможности срезать путь. Что плохо для автомобиля — хорошо для поезда: железнодорожных станций здесь 24, и две из них, Порто-Принчипе (Porto Principe) и Бриньоле (Brignole), связывают столицу Лигурии со всеми крупными европейскими городами.

Но главные дороги всегда проходили по воде: Генуя в X-XIII веках была одной из четырех итальянских морских республик (вместе с Венецией, Амальфи и Пизой), а сегодня она — второй по величине и значению средиземноморский порт (после Марселя). В Генуе останавливаются как роскошные круизные теплоходы со всего мира, так и рейсовые паромы из Палермо, Туниса, Танжера, Барселоны (www.gnv.it). Наблюдать за движением судов — отдельное развлечение, но пешком по территории порта ходить не рекомендуется: расстояния между причалами огромные. Лучше купить билет на экскурсионный кораблик (www.liguriaviamare.it, экскурсия называется Giro del Porto di Genova, €6) и увидеть портовую жизнь со стороны моря. Можно сплавать и в Портофино (€20 туда-обратно), и в Чинкве-Терре (€33).

Символ Генуи, конечно, морской. Это действующий маяк Лантерна (La Lanterna) высотой 77 метров. На мощной 40-метровой скале он стоит с 1128 года, хотя за девять веков башню неоднократно разрушали и перестраивали. Среди тех, кто зажигал на Лантерне огонь, был Антонио Коломбо — дядюшка Христофора.

С морем и портом связаны еще два занятных музея. Это, во-первых, Музей моря Галата (Galata Museo del Mare), где многие экспонаты можно трогать, а в некоторые, вроде двухмачтовой галеры времен Колумба, разрешают и залезть. Во-вторых, Аквариум (Acquario), один из крупнейших в Европе: полсотни его бассейнов населяют твари со всего мира, от Антарктики до Кариб. Сотрудники Аквариума периодически устраивают экскурсии на яхте, оборудованной приборами для наблюдения за морскими чудищами (4-5 часов, €42).

Оба музея — Галата и Аквариум — находятся в Старом порту (Porto Antico), принимавшем суда с V века до н.э. до начала XX века. Потом генуэзский порт вытянулся на многие километры на запад, и старинная часть пришла в упадок. В девяностых ее решили сделать приманкой для туристов: район был перестроен под руководством архитектора Ренцо Пьяно (который входит, пожалуй, в тройку самых знаменитых генуэзцев вместе с Колумбом и Паганини) и снабжен многолапой конструкцией с панорамным лифтом под названием Биго (Bigo). Позднее, в преддверии встречи «Большой восьмерки» (2001), Пьяно добавил к портовому ансамблю Биосферу огромный стеклянный шар с тропическими зарослями, бабочками и попугаями, рептилиями и амфибиями внутри.

Прямо напротив этих современных сооружений красуется расписной фасад палаццо Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio), построенного в 1260 году. Теперь во дворце с забавным розовым драконом над входом сидят портовые власти (и проходят выставки, посвященные видным горожанам), а раньше тут размещался старейший банк Сан-Джорджо. Из генуэзцев получались отличные банкиры: в итальянском фольклоре местные жители играли ту же роль, что и украинцы для русских, репрезентируя расчетливость и некоторую прижимистость. Генуэзцы оправдывают себя тем, что земли у них мало и каждую пядь приходилось отвоевывать у нависающих над морем гор. Любопытно взглянуть, как они этой землей распорядились: гуляя по проспектам с богато декорированными дворцами, трудно поверить, что, свернув за угол, окажешься в мрачном тупичке шириной не больше метра. Некоторые улицы в Генуе имеют специальные названия: так, креуза (creusa) — это круто спускающаяся к морю лестница, а проулки, похожие на тускло освещенный коридор коммунальной квартиры, именуются каруджи – Каруджи в основном сосредоточены в оживленном районе Сотторипа (Sottoripa) между Старым портом и полосатым собором Сан-Лоренцо (San Lorenzo). Собор строился добрых пять веков, начиная с двенадцатого. В нем проходили не только службы, но и другие народные собрания: еще одна особенность генуэзской планировки заключается в том, что здесь никогда не было вместительных площадей — их заменяли нефы храма.

Полноценная центральная площадь появилась в городе только в XIX веке, когда Генуэзская республика стала частью Сардинского королевства, а славу (хоть и дурную) это место приобрело совсем недавно: в 2001 году в ходе саммита «Большой восьмерки» здесь разбушевались антиглобалисты, и в стычке с полицией погиб манифестант. Вообще же страсти на площади Де Феррари (piazza De Ferrari) накаляются регулярно — после каждого матча с участием одной из местных футбольных команд («Генуя» и «Сампдория») вокруг эффектного фонтана собираются болельщики. Площадь носит имя банкира Раффаэле де Феррари: такую честь он заслужил, прежде всего, тем, что финансировал первые европейские железные дороги (впрочем, несмотря на всю признательность, несколько лет назад городские власти умудрились выкинуть на помойку бронзовый монумент де Феррари — как считается, по ошибке; его обещают вернуть на место в 2011 году).

Между площадями Де Феррари и Джакомо Маттеотти (piazza Giacomo Matteotti) стоит представительный Дворец дожей (Palazzo Ducale), в одной из башен которого была тюрьма. Внутри устраиваются выставки и концерты.

Кроме того, в Генуе нельзя обойти вниманием оживленные улицы, сплошь застроенные пышными дворцами XVI-XVII веков: Бальби (via Balbi), Гарибальди (via Garibaldi, ранее Strada Nuova) и окрестности. Дворцов там около сотни, и половина из них числится объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО под немного странным названием «Генуэзские свитки» (Rolli di Genova). Дело в том, что среди владельцев этих палаццо в былые времена не прекращались споры о том, кто будет принимать у себя ту или иную высокопоставленную особу, решившую наведаться в Геную. Чтобы избежать скандалов, все дворцы записали в единый список (свиток) — и стали распределять принцев, королей и дипломатов методом лотереи.

Современным визитерам стоит осмотреть как минимум четыре дворца. В палаццо Реале (Palazzo Reale), возведенном для семейства Бальби, сохранена обстановка богатейшего генуэзского дома. Палаццо Россо (Palazzo Rosso) и палаццо Бьянко (Palazzo Bianco) — две достойные пинакотеки с полотнами Веронезе, Дюрера, Ван Дейка, Караваджо, Гвидо Рени и Сурбарана. В палаццо Турси (Palazzo Tursi) показывают керамику и гобелены, коллекции монет, мер и весов, а также зал, посвященный Никколо Паганини. Три последних дворца известны как Музеи Страда-Нуова (Musei di Strada Nuova); у них общее расписание и общий билет.